外壁仕上げの杉板を張り終わりました。

大工さん1,5人で10日間かけて杉板を張りました。大工さん一人で張りはじめて、途中から大工さんがもう一人加わったので、1.5人で作業をしたとみています。

外壁の杉板を一階から張り始めたところ。杉板は一枚ずつ張ります。

杉板を張る前に、‘外壁に出てくる設備の位置’と同時に‘杉板割付’を詳細に検討しました。割付というのは、‘仕上げ材同士の間隔’や‘どこを基準にして仕上げ材を張り始めるか’など、仕上げ材の配置のことを言います。杉板は夏の多湿な時期には膨らんで、冬の乾燥期には縮みます。上手く割付をしないと、杉板同士が干渉しあって割れたり、となりの杉板との隙間が大きくなってがたついたりします。そういったことも考慮に入れながら、割付をいろいろと検討しました。しかし、いざ杉板を張り始めてみると、想定していたよりも材の幅にばらつきがあり（杉板がそれぞれ微妙に寸法が違う）、丁寧に詳細に検討した割付通りには張れませんでした。こうなると、割付と同時に決めた‘設備位置’や‘板金位置’などに狂いが生じます。杉は自然素材なので工場製品のようにキッチリカッチリした寸法のものと同じようには扱えません。出来るかぎり周辺との取り合いに気を使いながら、全体のバランスを見て仕上ていくように、大工さんには多少の狂いは良しとして工事を進めてもらいました。大工さんが杉板一枚一枚の特徴を見ながら臨機応変に対応して、後で支障が出ないように杉板を張る事を優先します。自然素材であれば、すべての材の色が違うという事にもなります。K邸に使っている杉板は、保護用の塗装をしたものです。着色用の塗装ではないので、杉の自然な色むらや模様をそのまま反映した仕上げになります。1枚の材の中でも、上の部分と下の部分ではかなり色が違います。色のバランスについても、大工さんの感覚に頼りながら仕上ていく事になります。

杉板の幅や色などにはばらつきがあります。

自然素材ならではの雰囲気があります。

杉板を張り終えてみると、予想通りに外壁がとても良い雰囲気になりました。‘軽さ’と‘渋さ’と‘端正さ’を感じさせる少し‘ロマンチック’な佇まいになると思います。足場を外して家の姿がはっきりと見えるようになれば、K邸のデザインが周辺の風景を良くするだろうと期待しています。

福島

お施主様と一緒に、家具屋さん巡りに行ってきました。

椅子の座面高さを調整して、自分に合う高さを確認します。

K邸の工事は順調に進んでおり、現場を見てお施主様はより具体的に室内のイメージが沸いてきたようです。

造り付けのダイニングテーブルとパソコンデスクに合いそうな椅子と、リビングに置くソファをいくつかの家具屋さんで見てみました。

お施主様が気になっていた家具があるお店や、私達が内装の雰囲気から選んだおすすめの家具があるお店をまわりました。あらかじめ本やインターネットで見てみたい家具に目途を付けておいて、お店に行って実際に座ったり、大きさや手ざわり、色合いを確認したりしました。

板座のアームチェア

リビングに置いた時のサイズ感について福島から説明中。

実際に家具を見ると写真の印象とは違っていたり、写真では選ばなかった家具が良くみえたりします。椅子の場合は、座り心地の個人差もあるように思うので、やはり実物を体験することが大切です。また、その家具単体の見えかただけではなく、ほかの家具とのバランスや室内の色やプロポーションとのバランスもあるので、設計者が家具選びに同行してアドバイスすることもとても大切です。「お店では素敵なソファだと思ったけど、家に搬入したら大きすぎて失敗だった」というような話はよく聞きます。使い勝手や座り心地と見た目の好みや印象、バランス良く選ぶのは難しく、でもとてもわくわくして楽しいことです。

何軒も回って、素敵な椅子がいくつかありました。K邸のリビングに素敵な椅子が置かれたところを想像して、私達もとても楽しみな気持になりました。

遠山

内部と外部の下地工事がほぼ完了しました。

壁断熱材、内壁胴縁、間仕切壁間柱

内部工事も順調に進んでいます。一階床下の断熱材を敷き、その上に床下地合板を張り、さらにその上に仕上の杉板フローリングを張りました。二階の床も仕上げの杉板フローリングを張り終え、K邸の床は和室以外が完成しました。

一階床下断熱材と床下地合板

杉板フローリング

内壁下地もほぼ完成です。設備の配線や配管を済ませてから、建物外周部の壁には断熱材をいれ、その上に胴縁を取付ました。胴縁というのは、小断面の角材でつくる‘壁のボードを貼るための下地’です。狭小住宅では少しでも部屋を広くするために、また少しでも部材を減らしてコストを落とすために、胴縁を入れずに壁をつくる事が多いと思います。一階床と地盤面にそれほど段差がないバリアフリーの家にするために、K邸は一階の床が基礎立上り天端よりも下になります。基礎が室内に出ない（見えない）ように基礎の内側まで壁のボードで覆うため、胴縁を入れる事にしました。
内部の壁も終わり、これから天井下地の野縁を組みます。アラワシ天井が多い家なので、天井ボードを張るために野縁を組む範囲は少しだけといった感じです。

壁断熱材、内壁胴縁

外壁の下地工事も完了です。内壁工事のように、外壁にも胴縁を入れました。胴縁を入れたのは、透湿防水シートと外壁仕上げの間に空気が流れる層をつくるためです。前回のブログに書いたように、室内から外周部の壁に入り込んだ湿気を外部に排出するために、通気層をつくるように設計しています。胴縁に大きな溝を一定間隔で入れて、空気が抜けるようにしたものを使いました。このような胴縁を通気胴縁といいます。K邸の外壁仕上げは杉板であり、材が乾きやすい納まりにするためにも通気層を設ける事は大切です。

外壁通気胴縁

もう少しで杉板外壁仕上げの工事が始まります。自然素材の魅力が活かされた仕上がりになると思うと、とても楽しみです。

福島

木製サッシをいれました。

室内に搬入された木製玄関ドア

K邸の南側外壁につく外部建具はすべて木製で、計三か所です。 リビングに面した‘一階のはき出し窓’と‘吹抜けのFIX窓’の二ヶ所が木製サッシで、‘玄関ドア’も木製です。K邸に設ける窓のうち、大きな窓はこの二ヶ所の木製サッシのみとなります。他の窓はすべて小さなアルミサッシです。木製サッシは断熱性能に優れており、窓枠の結露の心配などもないとされています。設計の初期には全ての窓を木製サッシで検討していたのですが、「木製サッシはアルミサッシより割高で、全ての窓への採用は難しい。」と判断して、大きな窓のみ木製サッシとしました。性能上もデザイン上も、最も有効に木製サッシの特徴を活かせる窓に採用しました。

リビングに設置された木製サッシ（一階は掃出し窓、吹抜けはFIX窓）

現場に搬入された木製サッシと木製玄関ドアの質感はとても良い印象で、家の中でも外でも素敵な雰囲気をつくるために一役買ってくれると感じました。

木製玄関ドア設置後の外観

これら木製外部建具については、ここからは養生が大切になってきます。建物内部の工事をするときに使う職人さんや資材の出入り口は、この木製サッシと木製玄関ドアになります。これからの工事で汚したり傷つけたりしないように、家が完成するまでしっかりとした養生をしなければなりません。木製サッシの他にも、K邸には家の完成までの養生に細心の注意を払う必要があるところが多いと言えます。工事には「物をつくるむずかしさ」の他に「養生のむずかしさ」や「つくった物を汚さないように傷つけないようにという姿勢を職人さんに持ち続けてもらうむずかしさ」というものもあると思います。そういった見方をしたときにも、K邸は難しい工事です。

福島

木製サッシ（一階掃出し窓）設置後の外観

屋上の床断熱をしました。

K邸は屋上がある木造二階建てです。切妻屋根や寄棟屋根のように勾配がある‘勾配屋根’とは区別をして‘陸屋根’といわれるほぼ平らな屋根になります。その平らな屋根が雨漏りしないように防水をして、その上を歩けるような屋上をつくります。

外の暑さや寒さが家の中におよぼす影響を少なくするために、木造住宅の屋根では小屋裏（屋根裏）に断熱層を設ける事が一般的だと思います。しかし、K邸は二階の天井をアラワシ梁にしているため、勾配屋根にあるような小屋裏がありません。‘水平構面（風や地震などにより水平にかかる力に耐える面）をつくるための梁上に張る24mm合板’と‘防水層をつくるための下地合板’の間に空間が出来るので、ここに断熱層を設ける事にしました。屋根の小屋裏にある断熱層というより、屋上の床下にある断熱層というイメージです。

勾配屋根の断熱納まりと陸屋根（屋上）の断熱納まりの例

小屋裏と比較すると断熱層が薄くなるため、断熱材には薄くても高性能なフェノールフォームを入れました。雨水を屋上から排水するために、陸屋根にもほんの少し勾配があります。この少しの勾配の影響で、断熱材と防水下地合板の間にわずかな隙間ができます。夏には、この隙間にある空気が熱せられて断熱層の温度が上がります。熱くなった空気を外に逃がして断熱層の温度を調整するために、防水下地合板の下に屋外まで通る空気の逃げ道を設けました。

屋上の断熱材（フェノールフォーム）を施工中

断熱材を敷き込んだ後に防水層下地の合板を張ると、ほんの少し勾配がついた床面の完成です。この後はこの合板面に防水を施します。

屋上の防水下地合板を張ったところ（仮設屋根の下が屋上）

福島

外壁下地を張り終えました。

VSボード張り（内部）

仮設足場に屋根をかけているので、梅雨時にもかかわらず、着々と工事が進んでいきます。

外壁下地は、地震や火災に強い‘厚さ12mmのVSボード’です。「透湿性もあるので壁の中が結露しない。」とうたわれている製品を選んでいます。結露がなければ壁の中にカビも生えにくく、壁の中にある断熱材の性能も維持されるという良さがあります。ボードを張り終えた家の姿は、なんとなく堅い殻をまとっているような印象です。カニのように殻で構造を成立させている感じとは違いますが、K邸の軸組の形や空間構成にはそう感じさせるものがあるのかもしれません。

アルミサッシ取付

外壁下地を張り終えると構造の検査をして、その後すぐにアルミサッシを取り付けました。同時進行で、給排水配管工事や電気配線工事も進めています。配管や配線のルートは設計段階で決めて、工事前に現場監督さんと作業工程の打合せをしておきます。軸組が出来上がったところで、設備業者さんと‘家の中の配管や配線について確認をする’ための打ち合わせをします。事前に設計図書を渡しているのですが、設備業者さんにとって設計図書の詳細を把握する事が難しい場合があります。現場で軸組を見ながら設備業者さんと打合せをすると、「予定とは違う方法による配線や配管の方がより良いのではないか。」という話になる事もあります。K邸では、エアコンの冷媒管のルートを上棟後に見直しました。

設備配管

外壁下地で空間の輪郭がはっきりしてきた家の中にいると、もうなんとなく住めるような気分になります。

外壁下地と軸組

福島

上棟の様子をインターバル撮影しました。
作業の段取り良く進む様子が分かります。

福島

基礎のコンクリート型枠を外しました。天気予報が少し外れてしまったようで、雨が降ったりやんだりという天候の中での作業になりました。

型枠を外す前　雨天

作業前に現場に着くと、前日の雨が基礎の中にたまってプールのようになっていました。コンクリート打継ぎ部分もきちんと施工できた結果、隙間のないしっかりとした基礎になっているので、プールのように水がたまったわけです。

型枠を外しながら、あれこれやって溜まった水も基礎の外に出しました。基礎内側の型枠のアクが溜まった水に染み出てきたり、基礎外側の型枠を外す時に泥がはねたりと、ちょっと見た目には汚れた印象ではありますが、基礎はなかなか良い仕上がりでした。次の工程前の晴れた日に掃除をしたら、かなりきれいな姿になります。

型枠を外した後　雨がやみました

型枠を外すとすぐに、基礎の中に埋めた（先行配管した）排水管などを基礎外の配管につなぐ作業に入りました。このつなぎ作業をするためには、基礎外断熱のスタイロフォームに穴をあける事になります。設備業者さんが穴をあけるのですが、配管にぴったりのきれいな穴をあけることは難しく、配管とスタイロフォームの間に隙間が出来てしまいます。この隙間をそのままにすると、基礎の断熱性能が大幅に落ちます。基礎のこの付近だけ建物の中で結露が起こる可能性もあります。そこで、次の工程で基礎外断熱のスタイロフォームをモルタル塗りで保護する前に、この隙間を現場発泡ウレタン断熱材で埋めて断熱性能を確保します。このあたりを現場監督さんと確認して、しっかりと次の工事に備えます。

福島

基礎の外に配管をつなぐ作業